“Mira, ¿tú puedes hacerme esto?”, le preguntó un cliente, con unas telas para chacabanas en las manos, a Fátima Alba, una adolescente que trabajaba como bordadora en una tienda en La Vega.
“Claro”, respondió Alba, sin tener idea de cómo le saldría ese primer diseño, que luego perfeccionó al punto de que talleres de costura especializados en esta prenda le solicitaron pedidos que luego vestirían a figuras como Fernando Villalona o al propio presidente de la República, Luis Abinader.
“Me siento muy bien, porque mi trabajo le gusta a las personas”, afirma una Alba ya adulta, quien ha hecho de estos bordados su fuente de ingresos y ha necesitado del apoyo de su hija y sobrina para hacer frente a encargos de hasta 40 chacabanas en un solo día.
Con una calidad y terminación aún difíciles de replicar del todo a escala industrial, las chacabanas siguen atrayendo a un público que prefiere confeccionarlas a la medida, diferenciando así el trabajo de sastres, bordadoras, modistas y atelieres de alta costura en la República Dominicana.
Su uso, cada vez más popularizado en la esfera pública por empresarios, políticos y servidores públicos, casi las han vuelto una indumentaria obligada en los actos oficiales y cócteles, incrementando su demanda en los últimos años y dinamizando aún más una industria que aspira a ser reconocida como símbolo de la identidad dominicana.
Aunque aún falta consenso internacional sobre dónde se confeccionó esta prenda primero, investigadores como Fradique Lizardo y Dagoberto Tejeda sostienen que las chacabanas nacieron en Baní como una adaptación tropical –más amigable a las inclemencias del sol– de las trincheras de corte inglés (trench coat) fabricadas para los oficiales del ejército.
La prenda llegaría desde allí hasta Cuba por el general Máximo Gómez, donde sería acuñada y adaptada a lo que allá se conoce como guayabera, una versión respaldada por el historiador Euclides Gutiérrez Felix, todo conforme a informaciones suministradas por la Asociación de Artesanos de Chacabanas de la República Dominicana (Achadom).
Esta versión de la historia pone de relieve dos cualidades que han acompañado el devenir de las chacabanas hasta hoy: el uso por figuras asociadas al poder político y su expansión fuera de las fronteras como un obsequio distintivo de alto valor.
“La chacabana no la sabía hacer casi nadie; había aproximadamente cinco sastres”, rememora Wascar Lorenzo cuando piensa en cómo era la industria hace más de dos décadas atrás, cuando su padre Antonio Lorenzo comenzó a elaborar esta vestimenta en el atelier que hoy dirige y en el cual aprendió del oficio.
“Entre ellos podemos nombrar a los hermanos Roque, que estaban en la Zona Colonial y hacían chacabanas a otros diseñadores de industrias, y siempre reconocemos a Hipólito (Peña Rodríguez), que hacía muchas para los presidentes”, agregó.
Por Norberto Rubio